Bonjour à tous,
Quelques retours sur la réalisation de cet ampli :
le réglage du bias des lampes par une régulation est un succès mitigé. Le fait d'ajuster le bias des lampe par un potentiomètre qui pilote un mosfet dont on peut voir l'action en en «temps réel» sur le cadran du millivoltmètre c'est bien. Mes tubes ne sont pas appairés, ça permet de se faire une bonne idée des tubes à mettre ensemble, j'en reparlerai plus tard. Par contre le problème est ... la ronflette.
L'alim négative qui arrive à la régulation de la tension de grille n'est juste relevée que par un condensateur histoire d'éviter les interactions dues à la consommation des éléments, la tension est donc très fluctuante (entre -24 et -20V). Normalement, elle est régulée par le mosfet qui doit sortir -8V donc loin des vagues du filtrage .... oui mais celui ci est un N-channel et sa gate est donc branchée en amont sur le potentiomètre qui règle son débit. Plus vous réduisez la résistance et plus vous introduisez de ronflette par la gate qui vient ensuite polariser le tube 6P14P CQFD. Normalement, à -8V pas de ronflette mais les 6P14P sont de drôle d'animaux et la théorie et la pratique diffèrent sur la polar pour un même point de fonctionnement. Le fait de pouvoir regarder la conso des tubes en direct m'a permis de constater le comportement curieux de certains tubes. À l'allumage, leur tension d'anode et de g2 monte doucement (merci la régulation d'alim). Pendant que certains arrivent doucement à quelques mA de leur point de fonctionnement, d'autres voient leur consommation monter tranquillement jusqu'à plus de 50mA (soit plus que les 14W de dissipation max) où ils restent un certain temps avant de redescendre doucement aux 28mA demandés.
Pour régler le problème de ronflette, il faudrait utiliser autre chose comme transistor pour réguler l'intensité et permettre une plage de polarisation plus importante en mettant les -7V en bout de course histoire de laisser la ronflette loin derrière.
Le deuxième souci de ce type de réglage est le bien connu : potentiomètre. Dès le premier jour, après plusieurs heures de fonctionnement, crachottis dans l'enceinte droite. Passage sur le banc et ... le potentiomètre de réglage de la polar crache et refuse aléatoirement (c'est à dire, ou pas) de se mettre à la valeur qu'on lui demande. Une fois changé, retour à la normale mais le même problème est à craindre sur les autres d'autant qu'ils ne sont normalement pas voués à changer de valeur tous les jours. J'imagine qu'il existe des solutions à base de couplage led / photorésistances qui permettent de régler ce problème ... (ou pas).
D'autre part, le fait de pouvoir mesurer et régler la consommation au point de fonctionnement des lampes, c'est bien pratique, le souci est que chez moi ... elle est fausse
les diodes scotchky qui forcent le courant à passer dans la résistance de 1,0 ohm ont un seuil de 0,4V, c'est à dire qu'en appuyant sur le bouton de mesure, je créer un écart supplémentaire de 0,4V entre la cathode et la grille et c'est beaucoup. À 28mA mesurés, je dois donc être à 33mA si j'en crois la datasheet. La prochaine fois, je ferai la méthode préconisée par Yves, mettre une résistance de 1 ohm dans chaque cathode et avec un sélecteur je mesurerai la tension aux bornes des différentes cathodes.
Autre surprise, le fusible rapide 800mA sur le primaire du secteur meurt une fois sur 3 à l'allumage
c'est curieux car l'application de la HT sur le gros condo de 100µF est temporisée (10s) et n'a pas le temps de s'effectuer. Si on prend l'hypothèse que c'est le chauffage qui me créée un appel de courant de ... 200W
ça voudrait dire 31A dans le circuit de chauffage, je n'y crois pas trop, le transfo n'est pas taillé pour ça (si ?). Est ce que l'inductance du primaire du transfo pourrait être la cause de mon problème ?
Parmi les points positifs de la régulation auxquels je n'avais pas pensé au départ c'est leur impact sur la bonne santé des tubes et la sécurité. À l'allumage, la HT est appliquée progressivement, il faut entre 30 et 40s pour que la HT monte et ne bouge plus d'un poil quelque soit la consommation. À la mise hors tension, le seul condensateur de filtrage de la HT de 100µF se vide en quelques secondes au travers les tubes encore chauds, il ne reste que quelques volts de HT alors que les filaments sont encore un peu rouge.
Pour le reste, les 10W de cet ampli ne sont que du bonheur, quel dynamisme et quelle finesse. Nous redécouvrons les albums de led zep, pink floyd, brubeck et chopin ! Mon ancien ampli «idiophile» avec ses 80W affichés passe pour un tas de circuits neurasthénique. Au bout de 6h (alors qu'il fait chaud), les transfo sont chauds, le dissipateur du mosfet de régulation (doublé par précaution) est brûlant mais tient le coup.
Dernier
souci, j'aime l'idée que le schéma né de cette aventure soit sous Copyleft mais comme c'est un peu vous quelque part qui l'avez fait par vos remarques, je me trouve un peu couillon à mettre un copyleft à mon nom. Est ce qu'on peut mettre un copyleft sur audiyofan ?
Amicalement,
Chanmix
Je n'ai plus de problème de potar non, bouton de volume tourné à fond, l'oreille collée sur l'enceinte, j'entends un vague tic tic tic qui me fait penser que ça pourrait être le bruit de commutation des diodes du pont d'alim. Comme je ne tourne jamais le volume à fond, ça ne me gène pas. 
c'est à dire la partie polarisation en dégageant les diodes schotky 
et en mettant une R de 1Ω dans la cathode des 6P14P. Le voltmètre commuterait ainsi sur chacune des cathodes pour mesurer la tension qui apparaît aux bornes de cette résistance. Le circuit de polarisation avec les BF256C dégagerait également pour utiliser des diodes à courant constant et un potar pour polariser la grille de la pentode en faisant en sorte que si le curs-eur du potar est défecteux, la grille se retrouve scotchée au potentiel négatif (curs-eur à la masse). Pour le reste, c'est le schéma de Yves avec un point de fonctionnement adapté aux 6P14P ... pour lui emprunter une expression « c'est très écoutable » 
(radiateur obligatoire pour le coup).