Bonjour,

Je plussoie c'est sympa ces potars commutés, et en log y'en a, j'en ai changé sur un ampli au boulot. Je connaissais pas encore ce genre de pot, et je pensais à un truc à la con numérique... Pis finalement non!

En tout cas, j'en suis à la même étape que toi Cowneko, mais merci pour ton boulot, c'est gentil à toi, et ça en aidera plus d'un! (Post-IT!!!!!! ^^)

A bientôt!


François

Bonjour,

J'ai commandé un de ces potars commuté chez un chinois sur eBay, il est log mais très log ... son impédance commence à varier vite puis doucement une fois qu'on est dans les grandes valeurs ...

Amicalement,
Grégoire

C'est vrai que sur ebay et en Chine continentale, c'est un peu la loterie (et je ne fait pas d'anti-sinoisme primaire, ma femme est Chinoise...comme quoi le "made in China" à ses bon cotés aussi )
La boutique que j'ai indiqué est basée à hong kong et a plutôt bonne réputation, ils utilisent des Vishay Dale à 1% sur leur commutés et la loi log ma l'air correctement respectée.

C'est précisément pour ça que je le fait, on a tous débuté (d’ailleurs moi même je débute dans les amplis tubes) et je pense qu'on a tous apprécié de tomber sur des guides exhaustifs (quitte à ce qu'ils enfoncent parfois des portes ouvertes) pour nous accompagner dans les prémices de cette si passionnante activité.

Bonjour Cowneko
bravo pour ce tuto !

Je ne peux m’empêcher d'intervenir lorsque tu parles de te monter des baffles plan à base de SP-200x.
Vu le soin que tu prends à te construire ton système d'écoute, je ne peux que te conseiller d'éviter les SP-200X. Les caractéristiques papier ne sont pas mauvaise mais la réalité est assez triste malheureusement, malgré le prix très attractif.
Rendement trop moyen, pas d'aigu, son bouché, grave ?, et HP avec de grosses dispersions (loterie ??!).
J'ai monté ses HP dans une charge TQWT puis baffle plan. La charge TQWT ayant donné le 'moins pire' résultat.
J'ai remplacé ces HP par des Visaton B200.
Ce n'est pas le même prix, mais ton PP d'El84 n'en serait que plus heureux
Voila pour mon pti conseil
bonne réalisation

Bonsoir FloRal77

Merci pour ce retour sur les SP-200X, je pense qu'il sera utile à d'autres.
Pour ma part, j'ai abandonné l'idée des Monacor et je suis parti sur des Beyma 12GA50, j'ai terminé mes Baffle plan la semaine dernière et j'avoue être plutôt charmé par ce que j'entend, des graves bien présents et tenus, des aigus fin et non filants, un medium agréable, bref, pas déçu du résultat en regard du coût de ces HPs. Mon seul vrai soucis c'est ma pièce d’écoute, un salon gigantesque de 57m² avec murs en placo, carrelage et grandes baies vitrées latérales.......autant la taille c'est bien (mais un peu grand tout de même) mais le reste c'est franchement caca niveau acoustique, le medium aigu étant brouillé par les premières réflexions. J'ai pour le moment juste pris soin de mettre un tapis entre mes enceintes et le point d’écoute.
Je ne vais pas me lancer dans un traitement acoustique de cette pièce, vu que nous sommes encore en location. lorsque j’achèterais (ou ferais construire) un bien, je ferais ce qu'il faut pour avoir un espace d’écoute aux petits oignons.

Je posterais des photos de mes Plan ce week end (pour ceux qui ont vu celles de Totof, vous saurez d'où viens mon inspiration... ce sont des jumelles )

Il y a effectivement moins bien mais c'est plus cher. Nous avons eu de très belles écoutes avec ce BP l'année dernière chez Yves.

Amicalement,
Grégoire

Salut tout le monde!

Prêts pour une mise sous tension? ........ c'est parti!

PRÉAMBULE IMPORTANT:

VÉRIFIEZ!!!!!!, je veux dire, vérifiez, contrôlez votre montage, contrôlez la polarité des condensateurs, des diodes redresseurs, des zeners et vérifiez que votre carte est propre (ce serait ballot q'un bout de patte de composant ou un brin de fil cuivre se balade sur le PCB et ne provoque un court-circuit à l'allumage).
Vous allez à présent travailler avec de la haute tension, ce n'est pas anodin, une pèche de HT peu salement vous secouer....ou bien pire , donc prudence, prenez votre temps, travaillez dans un environnement correctement éclairé, confortable et surtout ne bossez pas sur de la HT si vous êtes fatigué ou pas pleinement en possession de vos moyens (oubliez la petite bière pour le moment).
Autant que possible, ne travaillez pas seul, au cas où, cela peu vous sauver.

Lorsque vous mettrez le PCB sous tension, ne touchez le circuit sous aucun prétextes, du 230V y circule, si vous devez faire des tests au multimètre, privilégiez les sondes "grip fil" que vous disposerez avant la mise sous tension, si vous utilisez des sondes à touche standard, n'utilisez qu'une main et porter des chaussures avec semelles en caoutchouc, en cas de problème, le courant ira de votre main à la terre en évitant le cœur.

Après ces avertissement alarmistes, si vous avez bien respecté les polarités durant le montage, il ne devrais y avoir aucun problème.

Si les membres du forum voient une erreur ou un manque dans ces avertissements, je modifierais/compléterais immédiatement.

CONTRÔLE DU TA:

Première chose à faire, c'est contrôler les tensions des secondaires du TA.
Même si les transformateurs d'érato sont exempts de tout doutes à ce sujet, c'est en règle générale une bonne habitude à prendre.
Pour ce faire, nous allons créer un "rig" de test, composé d'une embase IEC, d'un porte fusible avec fusible d'1A (temporisé), d'un interrupteur, une barrette domino et une NTC de 33R:





La phase secteur passe par le porte fusible puis arrive à l'interrupteur (contrôlez son fonctionnement avec un test de continuité), en ressort pour aller sur le domino, on place la NTC en série et on repart sur l'entrée 230V secteur du TA. Le neutre lui va directement de l'IEC vers le 0V secteur du TA (en passant ou non par le domino). Pensez bien à protéger vos connexions avec de la gaine thermo ou des cosses isolées.

Voici les points de test à effectuer:



Pour ce faire, réglez votre multimètre en voltmètre, tension alternative et utilisez des sondes "grip fil" de préférence (j’insiste car ce sont des outils géniaux, qui sont pour moi indispensables).
connectez vos sondes avant la mise sous tension. Si votre multimètre ne possède pas de calibre automatique, pensez à régler le calibre du voltmètre (600V pour le 200V et le 235V, 100V pour le 12V et le 6.3V)

Coupez le secteur avant chaque déplacement des sondes de mesure, ne faite pas les changements sous tension!

NOTE: sur les photos, j'ai déjà soudé les fils de raccordement (dont les parties exposées sont isolée avec de la gaine thermo), dans votre cas, faites les tests avant de souder les fils.



Sondes sur le secondaire 200V avant mise sous tension.



Test du secondaire 200V



Test du secondaire 235V (même s'il ne sert pas pour cet ampli)



Test du secondaire 12V



Test du secondaire 6.3V n°1



Test du secondaire 6.3V n°2

Les tensions sont correctes, test concluant!

Etape suivante:

Positionnement relatif des transformateurs.

Bonjour Cowneko,
Tout d'abord félicitation pour ton travail didactique pour expliquer la construction du DPP EL84. Néanmoins sauf erreur de ma part le secondaire utilisé pour cet ampli est bien le 235 V et non le 200 V ( Erato dixit )
Pierre

Bonjour Pierre,

Je me suis moi même posé la question et je me permet de poster la réponse que Totof m'a adressé à ce sujet:



Mais effectivement sur un autre sujet, érato précise:



..... Tout ce que je peu dire en tout cas c'est que l'ampli fonctionne lorsqu'il est alimenté par le 200V

Pas de soucis tant que les condos de filtrage supportent 350V !
La prise 200V est là pour respecter les limites de Vg2 pour certaines versions "long life" de 6P14.
En fait, ce sont très probablement les mêmes, la durée de vie "garantie" allongée étant la conséquence de la tension d'écran réduite

Utilisez la sortie 235V pour quelques watts (et calories dégagées) de plus !
C'est vous qui voyez

Yves.

Merci mille fois Yves pour ces précisions!


Les condos de filtrage sont donnés pour 350V dans ma BOM ...... les 300V dc ne devrais pas leur faire peur

Essais fait sous 235V, aucun problème , je continue donc le tuto en considérant la HT sous 235V AC.

RECTIFICATIF:

Contrairement à ce que j'ai écrit dans l'étape précédente, le secondaire de 235V est bien celui destiné à cet ampli, ceci dit l'ampli fonctionne également avec 200V (mais il est un peu moins puissant).
Assurez vous bien que vos condensateurs de filtrage (les 5 condos de 100 uf qui suivent les diodes de redressement) sont donnés pour fonctionner sous une tension de 350V (les 235V AC redressés vous donnerons plus de 300V DC).

Merci Yves pour cet éclaircissement et merci doc007 pour avoir soulevé le problème.



Test du secondaire 235V ( SECONDAIRE QUI SERA UTILISE POUR ALIMENTER LA PARTIE HT DE L'AMPLI. )

POSITIONNEMENT RELATIF DES TRANSFOS:

Voici une étape qui m'a été suggéré par Totof et qui m'a convaincu de son utilité tant le résultat est flagrant (j'ai même modifié mes plans de découpe de mon boitier en tenant compte du résultat de ce test.

Notre ampli possèdent trois transformateurs, et il s'avèrent que ces transfos peuvent se perturber le uns les autres ce qui peu entraîner un bourdonnement basse fréquence audible. Le but de ce test étant de trouver le positionnement idéal des transfos les uns par rapport aux autres pour contenir au maximum, voir éliminer ce symptôme.

Le principe est de faire fonctionner le TA (avec une charge) et de balader le TS ( sur lequel on aura connecté un vieux casque ou un HP haut sensibilité (<100db) ) en rotation et translation jusqu’à trouver le positionnement où le bourdonnement disparaît.

Voici un document qui résume le principe

Pour la charge du TA, vous pouvez, comme suggéré dans le doc utiliser une ampoule auto de 12V (a filament) que vous connecterez au secondaires 12V ou alors, si comme moi vous n'en avez pas à disposition, vous pouvez lier les secondaires 6.3V au PCB ( et uniquement ceux ci, pas la HT ni les 12V), installez toutes les lampes sur le PCB (pour les deux canaux).



Pour le TS, il n'est relié a rien (pas sous tension), vous ne devez que connecter un casque ou, comme moi un HP haute sensibilité sur les sortie HP (point A et G du TS).
(sur la photo, j'ai déjà câblé les point anode 1 et 2, HT et la contre-réaction, dans votre cas, vous n'êtes pas obligé de le faire pour le moment)
Les HPs sont liés aux sortie HP du TS par l’intermédiaire d'un domino.



Le baffle plan (Beyma 12GA50 de 102db)



N'oubliez pas de lier les point adéquats du TS pour correspondre à l’impédance de votre HP (8R dans mon cas, lier A à C, B à D et E à F)



Vue de l'installation complète.



Mise sous tension du TA, les lampes s'illuminent (ça fait plaisir, c'est la première fois que vous les voyez s'illuminer), tout va bien, à ce moment là vous devez certainement entendre le fameux bourdonnement.



Une chose à faire avant toute chose, c'est de tourner le TS à 90° par rapport au TA, si ce n’était pas le cas en début de test, l’amélioration doit déjà être notable, à partir de là il ne vous reste plus qu'a bouger le TS en translation ( droite/gauche, avant/arrière jusqu’à trouver la position la plus silencieuse)



Voici la position qui chez moi donne le meilleur résultat, et rend le bourdonnement inaudible (TS séparé de TA d'1,5 cm et légèrement en avant)
J'ai donc modifié légèrement les cotes de découpe de ma platine alu. Elle part en production demain et je devrais la recevoir en fin de semaine, il sera alors temps de finir l'ampli

Prochaine étape:

Mise sous tension d'un canal et essais de la contre-réaction (enfin un peu de musique )

Bonsoir à tous

Pour le TA et comme beaucoup d'entre vous avez commandé des "JJ"
je vous soumet ceci datasheet de l'EL84 de chez TT

A méditer concernant G2, AMHA et perso je jouerai la prudence

Bonne soirée