Merci Guy pour la proposition.
J'étais en train de faire les trous de M3 pour fixer les goujons.

Je fixe ça sur les TS et je vous mets une photo.

Question subsidiaire pour plus tard...
M'étant "fendu" d'un géné de fonctions et d'un oscillo, quelle amplitude de signal faut-il rentrer dans l'ampli ? 2 V ?

Autre question : vaut-il mieux laisser les "entretoises" en plastiques pour isoler les vis traversantes des transfos ainsi que les "barres" ou alors je peux virer ces dernières afin de plaquer au mieux le capot sur les toles du TS ?

Et ayant bien serré en étoile les 4 vis de fixation des capots, j'en ai déduit ceci :



Merci le pipotron.

Ca dépend de ce que tu veux mesurer !
Tu peux vérifier que la puissance nominale est atteinte pour environ 1v efficace.
Tu peux aussi mesurer la réponse en fréquence pour 1,2,4 ou 8 watts.
Si tu envisages de longues scéances de mesure en signaux carrés ne le fais pas à pleine puissance.

Yves.

Petite séance d'essai des capots (désolé pour la qualité... ).

Que vaut-il mieux faire : avec ou sans entretoise plastique + barrette ? Perso, point de vue look et facilité de montage, je préfère sans.





Ca habille très bien les TS.

C'est plus joli sans.

Les tôles sont déjà peintes ?

salut olivier

tu peux faire un lamage de diamètre légèrement supérieur au diamètre extérieur des canons isolants
comme cela tu viendras serrer sur les barrettes , voir directement sur les tôles si tu veux a tout prix virer les barrettes .

j-jacques

Les vis ne devraient pas court circuiter les tôles entre elles c'est le rôle des rondelles épaulées.
A défaut tu peux enrouler un isolant autour.

Le message de WismerHill me fait penser que tu peux aussi mettre de la peinture ou du vernis isolant dans les trous

Yves.

Je pensais que les entretoises était là pour éviter une spire en court-circuit mais le capot est conducteur donc il faudrait isoler en bas.

Non, le capot on s'en fout, c'est si les tôles elle mêmes sont court circuitées qu'il se crée une spire en court circuit.
C'est la seule raison d'avoir un noyau feuilleté composé de tôles vernies ou oxydées pour qu'elles soient isolées plutôt qu'un bloc massif.
Ceci étant, il y a déjà du vernis ou de l'oxyde dans les trous des tôles

Le tout est censé être à la terre pour des raisons de sécurité.

Salut Jean-Jacques,

j'aimerai ne plus faire d'usinage dessus de peur d'abimer les capots. Mon gars s'est suffisamment fait suer avec.


C'est clair que c'est plus beau sans. Et non, les tôles sont telles que je les ai reçues.



Les rondelles épaulées, j'aimerai les enlever en haut car le capot ne plaquerait pas.
Par contre un petit tube plastique isolant sur les vis ou de la gaine thermo, ça doit être faisable. J'en ai "rentré", 100 m, une "chute allant à la poubelle.

Donc le transfo à la terre.

Merci en tout cas pour vos avis et conseils, ça aide beaucoup.

Pour la tôle du dessus, je suis encore indécis : tole de 3-4 mm d'épaisseur et arrondis sur les planches du côté ou alors un morceau bien épais d'alu que je pourrai faire usiner avec un arrondi sur les côtés.

Il faudrait que je fasse des crobards sur Sketchup pour vous montrer ce que je veux faire. Par contre j'ai peur que pour un si petit ampli le poids soit conséquent.

J'ai redemandé à l'usineur (il est patient le Monsieur !!!! Merci à lui ) de refaire le capot mais avec une hauteur de 20mm (les chutes d'alu font justement 20 mm !) et donc un évidement de 18 mm. Je pense que ça devrait être bon.

Il va falloir que je me bouge pour faire le boitier...
Mais demander à mon cher usineur de refaire une plaque comme j'aimerai qu'elle soit, je pense que que ça va le "piquer" un peu.

Une idée de ce que je voudrai faire (et qui resterai dans le domaine du possible avec les moyens que j'ai... )

Le première version pas trop dure à faire.



Deux dessins de la version que je préfère...





Le bois est du chêne lamellé collé acheté chez Brico-Dépot. il y a de quoi faire avec cette planche !
Un traitement lasure ou peinture "Rouge basque" comme j'aime juste pour teinter les fibres et ensuite un beau vernis bien brillant.

J'hésite à faire traiter les capots des TS+TA en alu comme la plaque ou alors les peindre en rouge basque pour faire le rappel de couleur du bois...

Le boitier va être un peu profond que prévu car comme je l'ai marqué, je vais faire un module qui commandera le potar ALPS motorisé.

Allez, dites moi tout !!!
Je suis preneur de corrections, d'avis, etc...

bonjour a tous
voici enfin mon pcl86 en fonction au salon
le son es très bon mais j ai branché mon
preamp 6sn7 car le gain de 8 étais trop
faible dans mon cas

-chauffage 13.3v dc avec un ld1085v
-un bf245c pour la ccs de 1ma
-bias variable avec un lm337 pour ajuster
facilement le bias a 80% de pa max
-regulateur 275v irfi840 car le transfo que j avais
sous la main donnais du 325v @ 120ma
-transfos de sortie hammond 1608 de qualité passable
avec overshoot très présent a 1khz pour avoir un
10khz potable
merci a Yves07 pour le design

Bonjour

Joli travail externe (original la protection des tubes) et interne

Vu que tu parle de la tête des signaux carrés c'est que tu est équipé de moyen de mesure

Pour ta CCS à base de BF245C , par curiosité tu as vérifier qu'elle débitait bien 1ma
ou si tu préfère la valeur de la R dans le pied (3K9 )

As tu mesuré la puissance en sortie pour info pour les autres lecteurs

Aurais tu une capture scope de ta BP avec tes TRS Hammond
histoire de comparer avec la BP de Yves

Pour la sur-oscillation as tu essayé de mettre un petit condo en // sur la R de CR

Bonne journée