Problème.

Je n'arrive pas de chez moi ( connexion en 3G par ipad) à poster les fichiers zip. Des que j'ai accès à un pc je le poste. Désolé Guy. Ou alors donne moi ton mail par mp. La ca sera possible.

Merci totof. J'ai réglé le problème pour les el34. Pour le transfo j'y travail.

Fred.

Bonjour à tous,



A mon avis il n'y a pas un grand risque de monter un push de EL34 sur des TU101 ! Ca va distordre un max et on ne tirera pas plus de 10 à 12 watts, mais aucun risque !

En effet : l'étage final d'un amplificateur à tubes fonctionne en générateur de courant, pas en générateur de tension. Par conséquent, lorsque le transformateur va arriver à saturation, la tension va se limiter elle même aux bornes du primaire, contrairement à un générateur de tension qui cramerait rapidement le transformateur par effet joules...

On risque peut-être un léger échauffement du TU101 avec des courants dépassant les 100mA, dans une résistance primaire assez élevée, mais pas de faire cramer le TU101 à mon avis...

Si on avait un générateur de tension au primaire, par exemple un push de transistors bipolaires alimentés en Ht, avec sortie sur les emetteurs, là ce serait une autre histoire...

Bien amicalement. Jean-Marc

Bonjour.

Donc en gros cet ampli fonctionnera bien si je ne dépasse pas les 10w.... dans le pire des cas s'il marche vraiment bien, je changerais les TRs. Dans tous les cas ça me fait une bonne mise en pratique.

Bon réveillon à tout le monde.

Fred.

Bonjour à tous,
Bonjour Fred,

Oui, avec des EL84, ou EL34 ou autres, cet ampli ne dépassera pas la puissance que peut transmettre le transfo TU101, soit une douzaine de watts...

Donc : si tu utilises tes EL34, il y a mieux à faire à mon avis : câble les en TRIODE (exactement en pseudo-triodes), c'est à dire tu débranches les fils des écrans reliés au TU101 (broche 4 de la EL34 : http://tubedata.tubes.se/sheetsE1.html), et tu les relies directement aux anodes des EL34 via une résistance de 270 ohms 2Watts (pour éviter emballement du tube)...

Dans ces conditions, la EL34 peut délivrer 15 à 18 watts en push-pull, avec une qualité audio > au montage pentode (26 Watts nominaux en AB1).

Bonnes fêtes à tous. Jean-Marc

Un petit schéma sera plus parlant :

Bonjour à tous.
Bonjour jean Marc.

Merci pour l'analyse. Pourquoi un montage en pseudo triode serait t'il supérieur à un montage UL? désolé pour la question de débutant.

Bonne année à tout le monde.

Fred.

Bonsoir Fred974

Parce que les légendes urbaines ont la peu dure et que sur certains fora, on prétend allègrement qu'une
pentode est meilleure câblée en triode , ce qui est inexacte car cela démontre d'une étude de l'entrée
vers la sortie de l'ampli , alors que comme déjà mainte fois expliqué, un ampli se conçoit de la sortie
vers l'entrée
Que le composant essentiel est le TRS, qu'il doit être conçu pour la topologie dans son ensemble,
et que tout simplement on ne calcule pas un TRS pour pentode de la même manière que pour une
triode , déjà la Ri du tube selon le mode n'est pas identique, l'allure des courbes n'est pas du tout les mêmes
donc penser qu'un TRS X peut faire le "même boulot" en pentode qu'en triode n'est qu'occulter les problèmes
c'est l'arbre qui cache la forêt et non pas la forêt qui est derrière l'arbre.
Ca peut se faire mais dire qu'une EL34 est meilleur en triode qu'en UL est érroné et inexacte, désolé Jean_Marc

La mode de l'inter pour passer du mode triode en UL ou pentode est une forme d'idiophilie
si tu veux utiliser une triode calcule ta topologie pour une triode , pour une pentode tu calcule en pentode etc etc

Le TU101 à des caractéristiques, faut commencer par là et trouver ensuite le tube qui sera adapté à ton besoin
que ton TRS reflète
En plus tes TU101 sont multi-impédance, il y a moyen de faire quelque chose avec

Regarde là pour les courbes en triode ou pentode

Bonne soirée

Bonjour à tous,
Bonjour Totof,

Pourquoi en triode plutôt qu'en pentode ? Parce que à l'écoute c'est meilleur, et peut être parce que l'impédance de sortie est plus faible en triode qu'en pentode : mesures faites dans les 2 modes, le facteur d'amortissement est bien supérieur en mode pseudo triode que pentode.

Je n'ai jamais essayé avec des EL34, mais avec des 6L6 et KT88 : c'est bien meilleur en triode....

C'est vrai que monter des pentodes en triodes necessite en général des impédances primaires un peu plus faibles : effectivement, comme le TU 101 a plusieurs prises primaires, ce serait peut-être mieux de relier les anodes des EL34 sur les prises écran plutôt que sur les prises anodes ?

Bien amicalement. Jean-Marc

Hello,

C'est normal que le facteur d'amortissement soit meilleur en mode triode et ça change pas mal de choses dans le registre grave selon le type d'enceintes que l'on utilise. À coté de ça on perd en rendement. Le swing nécessaire pour attaquer une pseudo triode est plus important qu'en penthode, de fait cela peut se traduire par une distorsion beaucoup plus importante surtout si les étages d'amplification ne sont pas adaptés. On réduit la CR pour pallier cette perte de rendement bref

Amicalement,
Grégoire

Là, je m'insurge ...

Encore une légende urbaine : celle du facteur d'amortissement très élevé ( donc une impédance de sortie vue du HP très faible ...) qui donnerait de meilleurs résultats

Que nenni ...

Le facteur d'amortissement doit être "réglé" en fonction du type d'enceintes (de HP) utilisées et non pas parce que l'on entend affirmer qu'en triode c'est meilleur ... (que quo i, pour quel type de montage SE, PP , et pour quelle enceinte , dans quelles conditions d'écoute ?)...

En règle très général, les enceintes dont les HP de grave sont de petit diamètre et à fort débattement doivent être plutôt "tenues" (facteur d'amortissement plus élevé).
Ceci pour mieux maîtriser les éventuels mouvements erratiques de la bobine mobile, surtout si l'équipage mobile est plutôt léger (petit diamètre donc légèreté et souplesse obligatoire de la suspension) pour justement permettre les grands débattement et une reproduction correcte des fréquences graves ... sans trop "baver".

Par contre, les HP de grand diamètre (12 ou 15 pouces) ont (en général) une suspension plus dure, un débattement plus faible et un équipage mobile plus lourd que les petits HP de grave.
Les mouvements "mécaniques" sont donc mieux "amortis" naturellement et la nécessité d'un fort facteur d'amortissement n'a plus la même importance pour "tenir" correctement les HP de grave de grand diamètre ...
De plus, les HP de grand diamètre ont besoin de moins de débattement pour reproduire correctement les fréquences basses ( pour déplacer le même volume d'air qu'un petit HP à fréquence équivalente).

Ce qui entraîne que la bobine mobile "sort" moins du noyau et donc est soumise à flux magnétique plus "constant" sur l'ensemble de son excursion.

Il est évident que ce raisonnement "brut de fonderie" doit être un peu pondéré selon le type de charge du HP utilisée (enceinte close, utilisation de passif, bass-reflex, pavillon ou labyrinthe, etc ...)... sans compter la "réponse" de la salle d'écoute

Pour "régler" ( oui ça se règle : choix du montage, choix du TS ...) le facteur d'amortissement optimal en fonction de l'enceinte utilisée, seule l'écoute de longue durée et sur de nombreux types de musique permet de trouver le bon compromis , et surtout pas selon des croyances "urbaines" ressassées ça et là...

Tout le monde a pu constater que des amplis du commerce pourtant très réputés à transistors, (à tubes triodes ou pentodes, en SE ou en PP) donnent de plus ou moins bons résultats d'écoute en fonction du type d'enceinte qu'on leur connecte ...

C'est tout l'avantage du DIY qui permet (si l'on s'en donne la peine) "d'adapter" le facteur d'amortissement de l'ampli aux besoins des transducteurs (et de leur environnement).

Daniel

Et de plus la résistance de la bobine mobile (de l'ordre de la moitié de l'impédance) vient sérieusement "casser" le meilleur taux d'amortissement possible
Par contre, les filtres des enceintes multivoies "modernes" comptent sur un fort taux d'amortissement, les constructeurs ne se donnent pas beaucoup de mal pour égaliser l'impédance présentée à l'amplificateur, ce dernier étant censée pouvoir fournir autant de courant qu'on lui en demande ce qui est effectivement le cas des amplis à transistors "modernes" . . . mais pas toujours !

Je vous souhaite une très bonne année.

Yves.

Bonjour à tous

ca ce n'est valable que chez toi et pour toi , comme l'a expliqué Farf40, le point de départ est le maillon faible
du système, c'est lui qui dicte sa loi aux autres maillons qui doivent se soumettre et s'adapter

Bref à l'écoute c'est difficile d(en tiré des conclusions pertinantes
AMHA et perso il y a longtemps que je ne me fie plus à mes oreilles

Bon fin d'appétit et a+

Bonne et heureuse année à tous,

Bon.. revenons à nos moutons : Fred974 souhaite utiliser son ampli tel quel, c'est à dire avec son push-pull de EL34 sortant sur des TU101. La question : vaut-il dans ces conditions mieux faire fonctionner les EL34 en triode ou en pentode ?

Pour ma part, sur les 4 amplis à tubes que j'ai montés ou eu entre les mains, c'est en triode... De toute façon sa puissance sera limitée à 12 watts maxi du fait du TU101....

Bien amicalement. Jean-Marc

Bonjour à tous

Oui effectivement je voudrais le monter tel quel. Mais en lisant vos remarques c'est direct dans le mur que j'y vais.

A mon avis deux solutions

Garder les tu et passer en montage pseudo triode.
Changer les tu et garder le schéma tel quel qui d'ailleurs sonnait pas si mal que ça.

Après oui ça sera pas le plus génial des amplis mais faut que je décide d'une solution. au début je voulais le réparer et le revendre sans compter sur les problèmes qu'il y avait à l'intérieur. du coup je voudrais pas trop banquer car d'autres projets en cours notamment le spud de pascal qui me tient plus à cœur pour les compressions. Je voudrais pas aussi qu'il reste sur l'établit ou l'étagère juste à côté. Voilà.

Fred.

Bonjour à tous,
Bonjour Fred,

A mon avis, le juge de paix : tes oreilles !
Tu peux très simplement essayer 2 choses, sans danger, et c'est réversible :

- 1) tu déconnectes les écrans des EL34 du TU101, et tu les relies aux anodes via 2 résistances de 270 ohms environ, 2 watts. Tu écoutes, tu compares avec le montage original, et tu nous dis ce que tu en penses ?

- 2) câblé comme ci-dessus, tu relies les anodes des EL34 non plus aux prises extremes des TU101, mais aux anciennes prises écran (impédance primaire plus faible, sans doute plus conforme à ce qu'il faut pour des El34). Encore tu écoutes et tu nous donnes tes impressions...

Dans l'attente de te lire. Amicalement. Jean-Marc